Herr Lehmann by Sven Regener

My dog-eared copy of Herr Lehmann

My brother used to work in a fish & chip shop in our village. Every Friday he’d come home about 11 p.m. and stink the house out with a fish supper. I’d always try to get in on his chips, but seeing as I was his sister and two years younger, I usually came away with a bruised ego, the smushed chips he didn’t want, or (more often than not) both. Unsurprisingly, he got tired of deep-fried dinners – too much of a good thing and all that – and gave up on them until he left for university. Once there, though, he embraced them again to the point of actually trying a deep-fried Mars bar.

My relationship to German literature is very much like my brother’s mid-90s experience of cod. Like him, I got to a point in my career where I could no longer make space for German books in my leisure time. Whenever I opened one, I found myself translating it in my head and wishing my bum and the couch were opposing magnetic poles so they would stop me getting up to check solutions online. That’s not any kind of fun, so I eventually gave up and confined myself to English books.

But Herr Lehmann, a sort of Teutonic deep-fried Mars bar if you will, has changed all that.  Continue reading

Rügen in the Baltic Sea

Great beach, shame I forgot my bucket and spade...

The island of Rügen sits in the Baltic Sea, just off the coast of Mecklenburg Vorpommern. It was a popular holiday destination for East Germans during the days of the GDR. Of course, back then it wasn’t a case of just booking a holiday and off you go. Families often had to spend a long time on the waiting list before they were granted a trip to one of the island’s many campsites or holiday flats. Nowadays, though, it’s open to all, and it’s very hard to find anyone who’s been there and doesn’t like it. So a few weeks ago, when I made the astounding discovery that I’m liable to go into meltdown if I never take holidays but insist on working weekends and most of Christmas, I booked a hotel, packed a bag with more clothes than I could ever possibly wear, and headed north. Continue reading

Sankt-Michael-Kirche / St. Michael’s Church

The church at Engelbecken

Like the pocket of a winter jacket after a long summer, Berlin is full of surprises. For example, there’s a bar near me that has an unassuming cupboard standing in one corner. You’d think it was just part of the hip retro furniture, but pull open the door and… well, wow. The floor has been cut away and some rickety wooden steps lead down to a basement full of threadbare armchairs, usually a DJ and even some room to dance. It’s kind of an urban Narnia for those of legal drinking age. I’ve yet to see a lion down there, though. Or James McAvoy in his Mr Tumnus getup. Continue reading

Ein Berliner Bär zieht um die Welt

Kennen Sie die Buddy Bären? Bestimmt haben Sie sogar schon mehrere gesehen. Überall stehen sie in Berlin auf zwei Beinen mit emporgestreckten Armen, auf allen vier Tatzen oder auch mal auf dem Kopf.

Ob als Berliner Feuerbär am Feuerwehrmuseum, als schicke Dame vor einer Einkaufspassage, als köstlicher Candy Bear vor dem Alliierten Museum oder in einer Gruppe als moderne Quadriga-Formation – den Buddy Bären sind scheinbar keine kreativen Grenzen gesetzt. Aber welche Idee steckt hinter den bunten Straßenstars Berlins?

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Das Tieranatomische Theater

Carl Gotthard Langhans? Sagt Ihnen nichts? Architekt eines weltberühmten Bauwerks? Nie gehört? Langhans verantwortete das Brandenburger Tor – und baute zeitgleich mit Berlins Wahrzeichen nicht so weit entfernt an einem weiteren Kleinod, der Tieranatomie auf dem Gelände des Charité-Krankenhauses. Im Rund des auch “Trichinentempel” genannten Baus wurden vor 200 Jahren erstmals Tierkadaver vor angehenden Veterinären seziert, damit diese nicht nur mit dem Erscheinungsbild des Fadenwurms, sondern auch dem Innenleben von Pferd, Kuh und Ziege im Allgemeinen Bekanntschaft schließen konnten. Zu dem Zweck übrigens, wie wohl im militaristischen Preußen nicht anders zu erwarten, um die Gesundheit der Rösser für die Kavallerie zu erhalten.

Nachdem das Paradebeispiel der klassizistischen Architektur in Deutschland viele Jahre leer stand und keine richtige Nutzung hatte, wurde es vor zwei Jahren liebevoll zurück in den alten Glanz versetzt. Die Dokumentation dazu im Erdgeschoss sollte man sich nicht entgehen lassen: Continue reading

Berlin’s best-kept secret

Bring your friends, bring your family and bring food.

The Rheingauer Weinbrunnen on Berlin’s Rüdesheimer Platz is a wonderful place to get together in the evening after a day’s work – or after a long conference day.

Three winemakers from the Rheingau wine-growing area on the shores of the river Rhine take turns to introduce their wines over the summer, and some of the surrounding restaurants provide the food to match. However, if you or your friends have time to prepare some food, it’s even nicer and more convivial to bring your own culinary creations. Take a seat at one of the long tables and share this very unique Abendbrot with those fortunate enough to be with you – or even with complete strangers who happen to sit at the same table. Continue reading

Die schönste Berlinerin

Philip Pikart: Fotografie der Büste der Nofretete im Neuen Museum, Berlin

Als er sie am 06.12.1912 entdeckte, schrieb Ludwig Borchard in sein Tagebuch: „Beschreiben nützt nichts, ansehen.“*

Ich finde, er hat recht: Die Büste der Königin Nofretete, die auch als die „schönste Berlinerin“ bezeichnet wird, ist, so sagt man, der Publikumsliebling aller Berlin-Besucher. Im Neuen Museum auf der Museumsinsel ist für sie ein eigener Saal reserviert. In der Südkuppel gegenüber befindet sich die Statue des Sonnengottes Helios.

Das Neue Museum ist überhaupt einen Besuch wert. Im zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, wurde es unter der Leitung des Stararchitekten David Chipperfield aufwändig restauriert und ist seit Oktober 2009 wieder für Besucher geöffnet. http://www.neues-museum.de

Tipp: Buchen Sie vor Ihrem Besuch ein Online-Ticket, das erspart lange Wartezeiten.

*http://astrodoc.net/andere/berlinaegmus4a.htm, Zugriff am 15.09.2013

Text: Dörte Stielow
Foto: Philip Pikart

Dresdener Strasse

If someone called me up and said I had ten seconds to pick just one street to visit in Berlin from now on, we’d still have nine left for a chat.

Dresdener Strasse in Kreuzberg is brilliant. If anyone tells you otherwise, send them to me. I’d bring them round by feeding them a nice piece of cake, taking them to the cinema, and then buying them a champagne cocktail that rocks as much as the street we’ve been on all this time.

That’s the thing with Dresdener Strasse: once you’re on it, you hardly need to go anywhere else. Tucked behind the sci-fi tower blocks at Kottbusser Tor and lined with pre-war buildings, it’s got everything you need for a morning/afternoon/night out. I can’t list all the bars and cafes here, so I’ll just go with my favourites. Continue reading